上世纪50年代起，北京仅有一间“广东酒家”，乃为指令性计划经济的产物。该酒家众位大厨都是轮流从广州诸名楼中征召，粤人都不愿在北地呆着，故实行轮流换班制，至文革天下一乱，粤籍厨子们托词回老家投身革命，走个精光，广东酒家的招牌遂不复存在。然而有它与没它，无损大局，文革依然高歌猛进。况且，京城乃至整个北方都由鲁菜雄霸天下，区区一间粤菜馆就算死守于斯，又如何能撼动主流文化的根基？
